Month: agosto 2026

Volver a Morondava resultó extraño, demasiado familiar. Hacía apenas unos días que habíamos viajado hacia el norte por la misma carretera, llenos de emoción y curiosidad, de camino a Kirindy y a los laberintos de piedra caliza de Bemaraha. Tras recorrer cientos de kilómetros por caminos de tierra llenos de baches, cruzar numerosos ríos y contemplar algunos de los paisajes más singulares que jamás habíamos visto, esa misma carretera nos llevaba ahora hacia el sur, en dirección a la costa.

El paisaje no había cambiado en absoluto, pero nuestras experiencias habían transformado por completo la forma en que veíamos todo lo que nos rodeaba.

Una última noche bajo los baobabs

Al acercarnos a Morondava, las siluetas de los baobabs reaparecieron en el horizonte una vez más, y esta vez habíamos calculado cuidadosamente nuestra llegada para disfrutar de la tarde en el mismo lugar donde comenzó nuestro viaje por el oeste de Madagascar, la Avenida de los Baobabs.

Había llegado el atardecer y la intensa luz del día se desvanecía en tonos suaves y cálidos. Las familias empezaban a reunirse bajo los árboles. Los fotógrafos buscaban oportunidades para tomar fotos entre los enormes troncos. Las carretas tiradas por cebúes regresaban de los campos cercanos. Las motocicletas levantaban nubes de polvo rojo que permanecían suspendidas en el aire durante kilómetros bajo la suave luz del atardecer. En comparación con nuestra visita de unos días antes, lo que al principio parecía una simple atracción turística, ahora era una parte normal de la vida cotidiana.

Los baobabs siempre estaban presentes para la gente que vivía en aquel lugar. La vida continuaba a su alrededor. Las mujeres llevaban grandes fardos de leña equilibrados sobre la cabeza. Los granjeros conducían a sus cebúes de vuelta a sus hogares antes de que oscureciera. Los niños jugaban a perseguirse entre árboles más antiguos que las catedrales europeas.

Quizá por eso siempre recordaremos esta zona. No es solo un paisaje hermoso. Es un paisaje vivo.

A medida que el sol se ponía lentamente tras el horizonte, los troncos cambiaban de color, pasando del gris claro al naranja intenso y, finalmente, se convertían en una silueta oscura contra un cielo cada vez más luminoso.

A continuación se produjo casi una hora de silencio absoluto. Para mí, al echar la vista atrás, este fue uno de esos lugares en los que la fotografía acaba pasando a un segundo plano, dejas de pensar y simplemente disfrutas de uno de los atardeceres más bellos del planeta.

Despedida de Morondava

A la mañana siguiente emprendimos uno de los trayectos en coche más largos de todo el viaje. Nuestro destino se encontraba a cientos de kilómetros hacia el interior, en la meseta central de Madagascar.

Los mapas no pueden transmitir la verdadera sensación de lo que supone viajar por Madagascar. Muchas veces, distancias que parecen razonables pueden suponer un día entero de viaje en coche. Las velocidades medias son terriblemente lentas, ya que hay que estar constantemente atento a los baches, las carreteras en mal estado, las zonas en obras y el tráfico de peatones, cebúes, bicicletas y taxis que comparten el mismo carril. La distancia se mide en horas en lugar de en kilómetros.

Sin embargo, estos largos periodos de viaje también muestran a los viajeros una parte de Madagascar que la mayoría de los visitantes nunca ve. Constantemente aparecían pequeños mercados al borde de la carretera. Cada uno exhibía diversos productos locales, como plátanos, yuca, lichis, carbón vegetal y frutas de temporada, dispuestos en pilas ordenadas. Todos los niños con los que nos cruzábamos mientras pasábamos en coche nos saludaban con entusiasmo. A menudo, los niños gritaban «bonjour», un saludo que se desvanecía rápidamente a nuestras espaldas a medida que desaparecíamos en una nube de polvo.

Las rutinas diarias se desarrollaban a lo largo de cada metro de carretera. Las mujeres lavaban la ropa en los arroyos cercanos, cruzando los cursos de agua por pequeños puentes. Grandes rebaños de cebúes vagaban libremente por los campos de arroz. Los coloridos «taxi-brousse», cargados de pasajeros, equipaje o animales, parecían desafiar todas las leyes de la física para poder dar cabida a todo el mundo en su interior.

Las carreteras de Madagascar sirven como vías de transporte, pero también son el escenario donde se desarrolla la vida cotidiana.

El peor compañero de viaje

No, no era mi mujer. En ese momento estaba pensando en algo más que en ella y en las vistas panorámicas. Llevaba varios días sintiéndome enfermo. Y no era la malaria, sino el tratamiento contra ella.

Como muchos viajeros que visitan países propensos a la malaria, había tomado medicamentos antipalúdicos durante todo el viaje y, desde la primera pastilla, me había ido encontrando cada vez peor.

Los largos trayectos en coche resultaban mucho menos divertidos de lo que habrían sido en otras circunstancias.

Ir dando botes por carreteras en mal estado durante horas ya es bastante desagradable incluso sin molestias, pero aquello fue una auténtica tortura.

Afortunadamente, a Rado no parecía molestarle que parásemos cada hora, ya que seguía sonriendo y esperando pacientemente hasta que fuera seguro continuar. Después de viajar juntos durante una semana, pequeñas molestias como las nuestras no eran más que otro aspecto de nuestro viaje.

Estos son algunos de los aspectos que dejan una huella imborrable en nuestros viajes, tanto los paisajes asombrosos con los que nos encontramos como los acontecimientos más cotidianos que nos recuerdan lo impredecibles que pueden ser los viajes largos.

De vuelta al Altiplano

Poco a poco nuestro entorno comenzó a cambiar una vez más. Los bosques caducifolios secos del oeste de Madagascar desaparecieron gradualmente a medida que nos dirigíamos hacia el este y nos adentrábamos en colinas onduladas, arrozales y un clima más fresco al ascender hacia la meseta central de Madagascar.

La transformación se produjo de forma bastante repentina. Los bosquecillos de eucaliptos sustituyeron a los baobabs. Las laderas con terrazas de arroz volvieron a dominar el paisaje, mientras que los edificios de ladrillo se hicieron más comunes que las estructuras de madera características del oeste de Madagascar. Básicamente, tuvimos la sensación de estar entrando en un país diferente.

La increíble diversidad biológica de Madagascar había sido uno de los temas principales de nuestro viaje hasta ese momento. En menos de dos semanas, habíamos pasado de selvas tropicales a bosques secos, atravesado extensas llanuras fluviales, descubierto formaciones kársticas de piedra caliza y ahora nos encontrábamos de nuevo entre mesetas volcánicas modeladas por la agricultura más que por la aridez. Muy pocas islas albergan ecosistemas tan dramáticamente variados en un espacio tan limitado.

Lagos de fuego y leyenda

Durante nuestras últimas noches antes de partir hacia el Parque Nacional de Ranomafana, realizamos dos visitas finales en las inmediaciones de Antsirabe. Primero visitamos el lago Tritriva, posiblemente la caldera volcánica más conocida de Madagascar.

Escondida entre pinos e imponentes paredes volcánicas se alza una masa de agua de un azul intenso cuyo ambiente difiere enormemente de los anchos ríos y las vastas extensiones de llanuras áridas que acabábamos de dejar atrás. La historia del lago Tritriva incluye una leyenda transmitida por las tradiciones locales, dos jóvenes enamorados, a quienes sus familias prohibieron casarse, decidieron arrojarse juntos al lago antes que separarse. Según cuenta la leyenda, los dos amantes se convirtieron en dos árboles que se yerguen uno junto al otro a ambos lados del lago y han permanecido unidos para siempre en su amor mutuo.

Hoy en día, el lago Tritriva sigue considerándose un lugar sagrado. La gente sigue dejando ofrendas en algunas zonas de sus orillas, incluso se sacrifican cebúes. Ciertas áreas siguen teniendo un valor espiritual para los residentes cercanos. Es fácil comprender por qué este entorno ha inspirado historias durante generaciones, independientemente de si uno cree o no en la leyenda.

No muy lejos del lago Tritriva se encuentra el lago Andraikiba. El ambiente es totalmente diferente al del lago Tritriva. Los niños saltaban alegremente en el agua mientras las familias disfrutaban de la tarde en sus orillas. Las parejas paseaban de la mano por la carretera que bordea el lago, mientras los vendedores ambulantes ofrecían aperitivos bajo los eucaliptos, que proporcionaban una sombra muy agradable.

Juntos, estos dos lagos ejemplifican otra faceta de Madagascar, una que no está marcada ni por el aislamiento ni por la naturaleza salvaje, sino por la cultura, la tradición y el tranquilo ritmo de la vida cotidiana en las tierras altas centrales de Madagascar.

Más tarde, esa misma noche, regresamos a Antsirabe para pasar nuestra última noche antes de dirigirnos hacia el sur. Fue una noche muy fría, un gran alivio del calor del oeste de Madagascar por primera vez en muchos días. Fue increíble oler tierra húmeda en lugar de polvo, por una vez. A primera hora de la mañana nos dirigiríamos de nuevo hacia el sur, donde se separan las mesetas del Altiplano de Madagascar de sus selvas tropicales orientales.

Nos esperaba Ranomafana.