Month: abril 2026

El viaje a Dobbiaco estuvo marcado por pequeñas incertidumbres: los horarios, los retrasos, ese tipo de detalles que a primera vista parecen insignificantes, pero que pueden tener un impacto descomunal. Una salida con retraso, una breve escala en Venecia, la duda de si habría tiempo suficiente para coger el autobús… Al final, todo salió bien. Justo el margen necesario para llegar sin prisas.

Hicimos una breve parada en Cortina d’Ampezzo, una de las estaciones de esquí más importantes del mundo y sede de los últimos Juegos Olímpicos de Invierno. Se nota lo diferente que es todo respecto al resto de Italia, incluso en una parada tan breve. El ambiente también es un poco más sofisticado, más orientado al turismo de lujo.

Dobbiaco es una localidad turística muy popular, y eso se nota enseguida. Los restaurantes se llenan rápido, sobre todo por las tardes, y, a menos que hayas reservado, puede resultar difícil encontrar sitio para cenar. Es el tipo de lugar donde la logística importa más de lo que esperas.

La primera tarde fue bastante tranquila. Un breve paseo por el centro de la ciudad, algunas paradas para hacer fotos, tiendas de material de montaña, la iglesia, callejuelas y referencias a uno de sus vecinos más famosos, Gustav Mahler. El compositor pasaba aquí los veranos a principios del siglo XX, encontrando en estos paisajes la tranquilidad que necesitaba para trabajar.

A medida que te diriges hacia el lago, el camino se abre. El Lago di Dobbiaco aparece poco a poco, enmarcado por árboles, con el Hotel Baur am See discretamente situado en la orilla principal.

Es un lugar tranquilo. Muy fácil de fotografiar. Los reflejos son nítidos. Las composiciones son bastante sencillas. A lo largo del lago, grupos de fochas cortan silenciosamente el agua. Son pequeños detalles, pero añaden movimiento a la escena.

Una familia iba en bicicleta por el camino que lleva del pueblo al lago, el ambiente seguía siendo muy relajado y natural. La primera tarde no tuvo momentos destacados. Se trataba más bien de aclimatarse al ritmo, a la luz y al tiempo.

La mañana siguiente todo cambió.

Etapa 1. Lago di Braies – Rifugio Pederü

Distancia: 18,07 km · Desnivel positivo: +1343 m · Desnivel negativo: −1242 m · Dificultad técnica: Difícil

El autobús hacia el Lago di Braies salió bastante temprano, sobre las 7:15 de la mañana, y tardó aproximadamente 30 minutos. Subir al primer autobús me permitió llegar antes que la mayoría de la gente, y antes de que el lago se convirtiera en lo que suele ser, un punto de gran afluencia turística.

A esa hora, Braies estaba vacío.

El embarcadero estaba cerrado. Las barcas estaban amarradas. El lago estaba completamente en calma. Y gracias al cielo despejado, el lago mostraba toda su gama de colores, un turquesa intenso, casi surrealista. Este color proviene de finos minerales, sedimentos dolomíticos, suspendidos en el agua que dispersan la luz, un fenómeno común en toda la región.

Hay un periodo de tiempo muy breve en el que nada se mueve. Mientras caminaba alrededor del lago, un único paddle surfer cruzó el agua, la única perturbación en la quietud más absoluta.

Más tarde, desde la cima del Seekofel, el mismo lago se vería completamente diferente, los barcos se movían, había gente por todas partes y toda la atmósfera se había transformado.

Muchos visitantes consideran Braies como un punto final. La mayoría visita el lago por su cuenta y se marcha. La Alta Via 1 comienza precisamente donde la mayoría de la gente se detiene. Tras el lago, la ruta discurre por el lado derecho y luego gira hacia arriba. La primera parte del recorrido es relativamente llana. Entonces comienza la subida.

Es una subida empinada. Bosque, rocas, raíces. Predominan los abetos y los pinos. El bosque es lo suficientemente denso como para impedir el paso de la luz. El camino está despejado, pero sube constantemente. Más arriba en la montaña, el terreno se abre. El bosque da paso a la roca y a una vegetación de menor altura. La temperatura desciende rápidamente y el Seekofel se hace visible.

La vista desde el Seekofel

Es opcional, pero una de las mejores partes de este tramo de la ruta. Al subir a la cima, es muy recomendable dejar la mochila al pie de la montaña. La ruta volverá al mismo punto, y la subida a la cima será mucho más fácil sin la carga extra.

En la cima, el paisaje se transforma. El terreno es pálido y fracturado. La extensión del paisaje se expande bajo tus pies. El Lago di Braies se encuentra abajo, y a lo lejos se divisan las Tre Cime. Destacan lo suficiente incluso desde una gran distancia, y sabes que no puedes irte de los Dolomitas sin verlas.

Las cabras montesas de los Alpes deambulan libremente por la cima, deslizándose por el terreno rocoso con la facilidad de quien camina sobre terreno llano. El aire se nota más enrarecido y las vistas te dejan sin palabras.

El descenso desde el Seekofel es más rápido. El tiempo cambia, menos luz solar, vientos más fuertes, temperaturas más frescas y un terreno rocoso y accidentado. De vuelta en la base, el Rifugio Biella indica que estamos volviendo a la ruta principal. A partir de ahí, el camino se vuelve más fácil, los senderos se ensanchan y se ramifican en una variedad de alternativas. Más gente.

Por el camino, surgen algunas conversaciones breves sobre la ruta, el tiempo, adónde irás después o cuántos días te llevará completar la ruta. No duran mucho. Pero cada conversación aporta pequeños fragmentos de información nueva. Pequeñas perspectivas que enriquecen el viaje.

El paisaje vuelve a teñirse de verde, con prados y refugios dispersos. Llegamos a Fodara Vedla, un conjunto de edificios, una iglesia, animales pastando cerca. Se oyen voces en ladino, alemán o italiano, algunas también en inglés, en su mayoría de turistas o lugareños que dan indicaciones.

El descenso hacia Pederü es largo, empinado, resbaladizo e inestable. El esfuerzo se acumula en las piernas.

Pederü parece más un hotel rural que un refugio de montaña, más grande y más cómodo. También es el último lugar de la ruta donde encontrarás este nivel de comodidad. Mención especial merece el menú a la carta de Pederü, un final increíble para la primera etapa.

Etapa 2. Rifugio Pederü – Rifugio Lagazuoi

Distancia: 18,79 km · Desnivel positivo: +1627 m · Desnivel negativo: −425 m · Dificultad técnica: Moderada

El segundo día comenzó temprano. El primer tramo discurría por el bosque, en su mayor parte a la sombra y dominado por coníferas. Pasó un rato antes de que el paisaje se abriera.

Y cuando lo hizo, apareció el valle de Fanes. Grandes campos abiertos y un río que surcaba la tierra. Animales vagando libremente, cabras, vacas y cabañas en la lejanía. Uno de los tramos más completos de la ruta. Merece la pena hacer un desvío a Lavarella.

Lavarella es un pequeño pueblo habitado. Aporta un elemento humano a la ruta. Una sensación de continuidad más allá del propio sendero con una luz matutina increíble. Más adelante, de vuelta a la ruta principal, el Lago di Limo. El agua presentaba los mismos tonos que antes, ligeramente más verdes, moldeados por los mismos minerales en suspensión. Bajo la luz adecuada, el verde se intensificaba. En un momento dado, una pareja intentó bañar a su perro, y la escena se volvió extrañamente memorable.

La ruta continuó a través de valles más pequeños. Algunos animales salvajes, marmotas, caballos cruzando el camino. El terreno seguía siendo manejable.

Un lago entre muros de piedra

El tramo final hasta Lagazuoi fue diferente. La subida comenzó gradualmente desde la meseta de Fanes y se fue haciendo cada vez más empinada. La vegetación casi desapareció y dio paso a un terreno más rocoso. Y de repente, la vista se abrió.

La primera vista del lago Lagazuoi tras alcanzar la cima se divisaba a través de un estrecho pasaje formado por escarpadas paredes rocosas. A primera vista, la zona parecía confinada, hasta que el paisaje se desplegó gradualmente en una de las vistas más impresionantes de la Alta Via 1.

El lago se encuentra abajo, de colores intensos y rodeado de pendientes pronunciadas. La ruta de descenso hacia el lago era directa, un clásico zigzag protegido por tablones de madera, bien estructurado y visualmente impresionante.

Desde allí comenzó el ascenso final al Rifugio Lagazuoi, a 2752 metros. La niebla se extendió rápidamente y la visibilidad disminuyó. El camino hacia el refugio era irregular, convirtiéndose en un paisaje lunar, y solo se podía seguir gracias a las marcas blancas y rojas que se encontraban a lo largo de la ruta.

Muchos de los túneles de la Primera Guerra Mundial se podían ver desde el exterior. Daban pistas de una historia más profunda que se revelaría al día siguiente. A pesar de la niebla, hubo algunos momentos en los que la bruma permitió hacer una foto rápida. Y a través de la bruma, se podían ver por primera vez las siluetas del Civetta y el Pelmo.

En la cima, el entorno parecía casi surrealista. Los picos se elevaban y descendían tras las capas de niebla. Nunca completamente visibles, pero increíbles de contemplar. Antes de llegar al refugio, el día había superado las expectativas de la mañana y del día anterior.

Hasta ese momento había sido un viaje increíble: Braies al amanecer, el Seekofel, los prados de Fanes y el descenso al Lagazuoi. Cada uno muy diferente de los demás y ofreciendo no solo magníficas oportunidades fotográficas, sino también sensaciones distintas, mezcladas con sudor y esfuerzo.

A 2752 metros, era hora de descansar.

2025 fue un año de reflexión y transformación. Un momento para cambiar de hábitos, crear otros nuevos, vivir más intensamente, apreciar los pequeños momentos y afrontar nuevos retos.

Viajar siempre me ha parecido una necesidad. Es una de las pocas cosas que te obliga a dejar de lado lo que crees que sabes, a aceptar nuevas realidades y a ver el mundo de formas que quizá ni siquiera sabías que existían.

También es una forma de comprender la cultura más allá de lo que los libros pueden contarte. Caminar por un lugar, hablar con la gente que vive allí o simplemente observar la vida cotidiana te permite conectar ideas que antes eran solo teoría, hechos aislados y curiosidades acumuladas a lo largo de los años gracias a un sentido persistente de la curiosidad.

Muchos senderistas ven el camino como un fin en sí mismo. Para mí, siempre ha sido otra forma de viajar, una ventana a una realidad única. Puede que caminar no ofrezca grandes monumentos, pero te ofrece paisajes, naturaleza, fauna y la sensación de seguir los pasos de otros que han recorrido antes ese mismo sendero.

Y aporta algo más, un reto personal muy necesario en aquel momento, el acto de avanzar, de completar cada etapa, paso a paso.

En el verano de 2025, tras haber oído el nombre «Dolomitas» muchas veces sin prestarle mucha atención, decidí investigarlo más a fondo. Fue entonces cuando me encontré con una ruta que parecía reunir todo lo que buscaba, en un entorno verdaderamente único, la Alta Via 1.

Un recorrido exigente, de unos 150 kilómetros, con aproximadamente 10000 metros de desnivel acumulado, que me pareció el equilibrio perfecto entre belleza, esfuerzo y descubrimiento.

Desde ese momento, se convirtió en una obsesión. Un lugar al que sabía que tenía que ir.

El mar que se convirtió en roca

Hace unos 250 millones de años, este lugar era un mar tropical poco profundo lleno de arrecifes de coral y vida marina. Lo que ahora son paredes verticales de roca fueron en su día organismos vivos sumergidos en el agua.

Con el tiempo, esos arrecifes se convirtieron en piedra. Más tarde, cuando se formaron los Alpes, se elevaron para crear las montañas que vemos hoy en día.

Probablemente por eso, en 2009, los Dolomitas fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. No solo por su belleza, sino por algo menos visible, su valor geológico. Este es uno de los pocos lugares del mundo donde se puede estudiar esa transformación de coral a roca. Las montañas aquí no se erosionaron como las de otros lugares, porque no eran montañas. Eran corales convertidos en roca.

Se nota la diferencia al caminar. La roca parece más ligera y quebradiza, y al golpear el suelo con los bastones se oye un característico sonido metálico.

Enrosadira

Para los habitantes de la zona, ese resplandor rosado que ilumina las paredes de las montañas al atardecer tiene un curioso nombre, Enrosadira. Según la leyenda, el rey Laurin, que gobernaba a los enanos, tenía un jardín de rosas escondido entre las cumbres. Fue traicionado y lanzó una maldición sobre su jardín para que nadie pudiera verlo ni de día ni de noche, pero se olvidó del crepúsculo. Solo entonces el jardín vuelve a florecer sobre la roca.

Más allá de la mitología, la ciencia explica que es la composición química de la roca dolomítica la que reacciona a la luz tenue. ¡Y es algo increíble de presenciar! Hay ciertos momentos del día en los que la Civetta se tiñe de un rojo tan intenso que parece producir su propia energía. En esos momentos, es casi imposible hacerle justicia con una foto; la cámara no puede capturar el rango dinámico de una luz que no parece provenir del sol, sino del interior de la propia roca.

Entonces el viento hace bajar la temperatura rápidamente y la luz comienza a desvanecerse más rápido de lo esperado. La niebla se desliza de un pico a otro y lo cubre todo a tu alrededor en unos instantes.

No todo se puede fotografiar, ni se debe. Algunas imágenes duran solo unos segundos, cambios en la luz mientras te mueves. Pero parte de viajar es darse cuenta de eso, no para guardar cada momento, sino simplemente para ser testigo de cuando ocurren.

Una antigua frontera

Esta región formó parte del Imperio de los Habsburgo durante casi un siglo. Aún hoy, las huellas de ese legado se pueden ver en cada detalle, en los senderos que marcan el itinerario, en la arquitectura, la comida, las costumbres y el idioma. El alemán sigue siendo la lengua principal en la mayoría de los pueblos. En otras zonas, como Val Badia, se habla ladino, una lengua retorrománica que ha sobrevivido en estos valles aislados durante siglos.

Cuando los romanos estaban al mando, esta era la provincia de Raetia. Marcaba la frontera entre el mundo mediterráneo y las tierras de los territorios bárbaros. Para ellos, estas montañas eran un territorio que había que atravesar para ir a la batalla.

Más tarde, ese papel fronterizo volvió a cobrar importancia. Durante la Primera Guerra Mundial, los Dolomitas se convirtieron en uno de los frentes montañosos más duros de la guerra. Las tropas italianas y austrohúngaras excavaron túneles en la roca y vivieron en condiciones extremas a más de 3000 metros de altitud, donde el frío y la altura jugaban en su contra.

En algunos tramos de la ruta, el sendero parece no ser más que un simple camino. La roca está hueca, las paredes muestran cortes artificiales y, de repente, te das cuenta de que otros estuvieron aquí antes por razones muy diferentes. Caminas sobre excavaciones realizadas durante una guerra, por senderos que los ejércitos han utilizado durante siglos.

Hoy en día, esas mismas huellas constituyen uno de los aspectos más fascinantes del viaje, y el contraste es difícil de ignorar.

Una ruta muy completa

La Alta Via 1 es una de las mejores rutas de senderismo de varios días de Europa. No es técnicamente exigente en el sentido alpino clásico, pero sí es físicamente exigente, con constantes cambios de desnivel y un terreno variado. La ruta está diseñada para completarse en unos diez u once días, pero yo tenía previsto completarla en siete.

No es una ruta para todo el mundo, aunque su creciente popularidad pueda sugerir lo contrario. Cada día requiere algo diferente. A veces es el terreno, otros días, la distancia o el tiempo, que no siempre acompaña; a veces es lo inesperado lo que puede marcar la diferencia. O puede ser simplemente el agotamiento y la acumulación de días. El cuerpo se adapta, pero no sin resistencia.

En la última década, los Dolomitas se han convertido en un destino muy conocido, en gran parte gracias a las redes sociales. Lugares como Tre Cime atraen a cientos de miles de visitantes cada año, muchos de ellos en busca de un momento instagrameable. Sin embargo, basta con alejarse unos pocos kilómetros para que las multitudes desaparezcan.

En la Alta Via 1 hay tramos donde el tiempo parece haberse detenido y el silencio te envuelve. Valles donde pastan las ovejas, donde el sonido más constante es el de los cencerros. Prados donde el ritmo lo marca el terreno y donde la presencia humana no altera el paisaje.

Los rifugi (refugios de montaña) ayudan a mantener ese equilibrio. Más que simples alojamientos, los rifugi son lugares de conexión. A las siete de la tarde, las largas mesas comunitarias se llenan de desconocidos que, tras una breve conversación, comienzan a compartir mapas como si fueran viejos amigos. El esfuerzo del día da paso a largas charlas, comidas sencillas y la sensación compartida de haber llegado allí de una manera muy similar. Fuera de esas paredes, el resto del mundo sigue moviéndose a un ritmo imparable.

Hay algo en ese entorno que fomenta la conexión, tal vez el esfuerzo compartido, o tal vez la ausencia de distracciones.

Permanecer en el presente

Con cada día que pasa, la mochila empieza a parecer menos una carga y más una extensión de tu cuerpo. Hay un misticismo silencioso en la austeridad del excursionista. Te das cuenta de que puedes ser profundamente feliz con ocho kilos a la espalda y una cámara.

La fatiga acumulada crea un estado mental en el que dejas de proyectarte hacia el futuro y, en cambio, te anclas en el momento presente, en el siguiente paso. Al final, la Alta Via 1 no se mide en distancia, sino en el número de pensamientos innecesarios que dejas atrás a lo largo del camino.

La ruta cambia constantemente. No hay una única vista de los Dolomitas, sino varias, que se suceden a lo largo del viaje. Y eso, quizás, es lo que hace que la Alta Via 1 sea única.

La aventura acaba de comenzar.